Средства передвижения(архив)

Всем Доброго дня!
Вопрос к знатокам))
Резина(базовая)
Бриджик,вот такой
http://www.shinservice.ru/catalog/bridgestone/summer/Dueler+HP+Sport/255-55-R18/109Y/159669/
Что скажете? Стояла на авто с завода.Есть ли смысл на ней катать или есть лУчшие варианты?
Авто ТуареГ

 

@Московский,
На заводе то лучшее не поставят. А чего эта то тебе не нравиЦа?

 

Да с этой лично не знаком - снял по осени сразу и зиму обул.
Речь то больше о "заводской" именно завел,в контексте Бриджика этого,что стоЯл у меня лично.
Просто на предЭдущих авто были с завода Ёка - Геолендер какой - та,за тыщ 30 вноль ушел(Субару)
И потом на пару Пантфайндерах был КонтиннтАлЬ - тоже быстро "облысел" )))
Вот и и спрашиваю конкретно про этот бридж - Как он ваще?)) Чего ожидать)

 

@Московский,
Когда уйдет в ноль вот и поменяешь,резина как резина,не лучше и не хуже других.
В характеристиках все написано.

 

На заборе HuY написано,а лежат дрова...
Я расчитывал на ответ людей,кто пользовал и может сравнить с другими.Или посоветовать что дельное

 

Московский
скорее всего никто из присутствующих на такой не ездил. А покупать её, точно никто бы не стал Потому что нафик она не нужна. Всем достается с машиной
Ибо, отзывы в Яндексе говорят о том, что плохо держит колею и шумная. А по износу Ёку точно переживет
Резюмируя: ты её новую(с пробегом 100км) все равно не продашь за адекватные деньги, а по сему ставь и езди
А уже как она тебе надоест, тогда и поменяешь. Возможно это будет очень скоро.

 

Бриджем комплектуются в базе многие машины, гранд витара,рафик,х-трейл,я на такой езжу,только не спорт,проблем на асфальте нет.
И с забором аккуратнее упадет придавит,ога

 

@Вован Москва-сити,

Ок,продать или нет это уже второй вопрос.
Что в данном размере посоветуешь? Ес-но речь идет о шоссейном трафике.

 

Ага,придавит))
кому ОГа, а кому и рОГА ?

Проблем то может и не быть,а комфорт быть обязан))) и уверенность в завтрашнем дне))))

 

Московский
советчик плохой из меня Сам пользовал такую: http://market.yandex.ru/product/5070643/reviews
на патруле 265/70/16 . на вольво хс 90-235/65/17 . Тихая, расход низкий, долго ходит. Но почитал отзывы опять же на Яндеске-там она у них и тяжелая и расход повышеный
Что интересно. Патруль продал на зимней. Пробовал ставить эту 265/70/16 на ТЛК100. И даже ездил 3 месяца-расход упал(грубо на 1л), но в колее на асфальте очень неустойчивая На след. сезон ставить не буду, очень напряжно рулится. Возможно потому что штатная ширина на ТЛК -275. Сейчас стоит зима вообще 285-как по рельсам.
На вольво -без проблем пару сезонов, продалась вместе с машиной. Может показаться жестковатой(сравнивая с ёкой), но это расплата за износостойкость.

 

@Вован Москва-сити, 11 сезонов на крузаке с 265 резиной,летом на 285,никакой неустойчивости не обнаружил-всё очень предсказуемо,пробеги зимой не меньше летних...(коплю на 285 шиповку)

 

@Московский,
так будет проще))
8 903 6828008
Денис

Звони, расскажу что знаю

 

Вован и Денис - Спасибо)

 

@сундук,
копи лучше на 315ую

 

Мой Соренто на такой...и по снегу хорошо ездит(лучше чем на хаке 5...и нафига переодел..на 4 недели зимы)

http://market.yandex.ru/model.xml?C...-PG=10&modelid=7878075&hid=90490&track=mdlttl

 

8 марта б лизко...

 

@Ден, не встанет...у меня гидроподвеска,ампутировать не буду,да и по трассе не айс на 315(далеко езжу иногда)...и ссыль на 315 шиповку плизз(16 радиус)ошипованный купер шиповкой НЕ является

 

в отзывах на Яндексе на плохое поведение в колее жалуются многие(я за мишлен HP tour). Я лишь предположил, что возможно это из за размера, потому как на патруле это был штатный размер и такого эффекта не было. Муды тоже в 265 размере, тоже колейность плохо переносят. Речь идет именно про пересечение участков с колейностью на МКАДе , на скорости ~120.

 

Сама колея не так страшна,как вода в ней...

 

а вот зато на мудах-пофиг вода в колее, очень уверенно

 

У нас климат, как бы помягче сказать,-не засушливый..поентому лучше иметь на шинках(коим доверяем своё здоровье,да и не только своё) гарантированный хороший водоотвод...Ну и не торопиться на дороге,что бы там непезде гарантировал "лучший манагер года" из шинного отдела...

 

Лед в колее хуже

 

@сундук,
Купер, вообще за зимнюю резину не считаю, Г полное. А в таком размере или китайка или Ёка 072(что и есть у меня 315/75/16) липучка. Больше 110 не разгоняюсь, то же на дальняк бывает, и всё гуд. Правда у меня гидроподвески нет, и 2 моста целиковых стоят))))

 

@Ден, Так это липучка...я буду хакку лт2 брать.Правда по отзывам она уже,чем честная 285,зато по высоте соответствует.А по куперу-прошлой весной ст макс взял-доволен

 

@сундук,
А я тебе про зимний купер. Хотя летний))) СТТ мне не не понравился то же, за сезон я его стер и очень гудючий, метро отдыхает))))

 

В натуре весна, раз за резину говор...

 

сундук
я брал у Дена Кумхо КС11. 285/75/16. Там возможны варианты. как шиповка так и нет. Я взял БЕЗ шипов.
http://market.yandex.ru/product/5071627/reviews
Доволен В отличии от липучек, где много много мелких ламелей, тут ламели покрупнее Так и машина ж не маленькая. А где вы видали камаз на липучке, там шашечки будь здоров Если чо и по снегу и по грязи можно проехать. Правда я в сильные турлы не забирался, не было необходимости
Но выбор делал когда то по советам на патрулевском форуме. Если бы в этом размере был Данлоп SJ6, то взял бы его, но нету 3 зимы откатал, еще на четвертую хватит.

 

@Вован Москва-сити,
Я ездил на КС11,правда на шипах-нормуль,нокиа по ходимости выигрывает(доюзываю резю 2002г)
@Ден,
Говорю-же ст макс(20-ку прошла,износа в сравнении с запаской не заметил+отзывы от парней были,что в -26 не дубеет,да-тяжёлая,да по 150-300г на колесо грузов,но она и не ат-шка в чистом виде,шумит не критично,дорогу держит прекрасно,в каке не пасует,плющится),стт пластмасса голимая(имхо есс-но)

 

ПОЛЕЗНЫЙ БОЯН

Задумался о дизеле Волосан.

АПЗОР

Собирал информацию по движкам и наткнулся на забавную информацию…
Дизельные двигатели так редко хвалят, что когда я нашел в сети положительный отзыв об этом двигателе, я не смог устоять — размещаю его "как есть" не смотря на ненаучный язык автор статьи в целом прав!

Пра дизеля вапще и японские в частности. Апзор.
аффтар: Волосан

Поезжайте в любой автосервис. Да… А я вам говорю — возьмите и поезжайте! И спросите там… Спросите там дизелиста. Вот. Выведут вам или деда старого, что тракторы чинил колхозные (он забодает вас рассказами про коллективизацию и голодомор на Украине в 31-м году), или молодого, который капот подымет и сразу вопросик на засыпочку: «А хде тут свечи-то? Их же пащистить надо». Неее, ну есть еще фирменные центры, минута-бакс, правда тамошние дрессированные обезьяны умеют только агрегаты целиком менять. Старый ТНВД нихто там вам репетировать не будет, закажут новый, заменят и баста! Нету специалистов нормальных по дизелям, нету — не найдете! Што же спрашивается делать владельцам Ландкрузеров-Кукурузеров и прочим Паджеристам? Отвечаю – не ссать! У вас есть Волосан, который щас вам все про дизеля растолкует популярно.

Дизели придумал Дизель. Да мля, не тот Дизель што в кино дерется! А тот который Рудольф, немец. Ага.
Но чо-то они не пошли у него. Немцы-то балбесы были тогда не просекали в теме. Первые промышленно у нас в России стали выпускать дизелюки в начале прошлого века. На заводе братьев Нобель в Питере (щас это Русский Дизель). Судовые, работали на сырой нефти. Вон чего я про это вычитал : «Весной 1910 года Дизель гостил у Нобеля в Петербурге и смог увидеть у него русскую новинку — "самый интересный" дизель-мотор с реверсом Коломенского завода. Он уже не сомневался в том, что механическое дело хорошо развито в России. Больше того, он вынужден был сделать и печальный для себя вывод: "Как жаль, что у себя, в Европе, мы отстаем от вас…" Так то вот. Еслип не Ильич со своей братвой – ездили бы щас все на Руссо-Балтах дизельных, а на фольфцвагены-газенвагены клали бы. Ну да чо уж теперь.

Дизель – это жизнь! Это мощща! Ровный низкий рокот, могучая тяга, высокий ресурс, да и соляры спионерить бочку проще чем бензину. Солидному падонку на солидной тачке – только дизель! А как он сам себя из грязи вытягивает — как Мюнхаузен за волосы – пестня, епт. Это вам не на зажигалке дрочить-дергаться.

Пендосы дизелей собо не делают, кааак забульбенят бензиновый да на 6-ти горшках, да по палтара литра каждый и рады, что в трубу выхлопную можно бошку просунуть. Мля, с такими обьемами никакой Иракской нефти не хватит дуракам. Пра еврапейские не знаю, не ездил, если кто просветит меня про них – буду рад. Хотя дизеля одинаковые все в принцыпе. У нас тут японские на Колыме. Пра них и речь.

Начнем с тех – какие не надо брать. От 2,5-х литров и меньше — это не дизеля. Закономерность простая – чем больше обьем – тем функциональней, долговечней, ремонтопригодней двигатель. Мелкочленники — это не по-падоночьи. Все эти
Tойотофские 2С, 2СТ, 3СТ, 3С что ставятся на Короллы, Короны, Марки, Эмины-Люсиды, Таунайсы, Литайсы.
Мицубусифские 4D56, 4D68 что на RVRы, старые Паджеры и Делики
Ниссановские LD20, CD17, CD 20

Все они имеют форкамерные алюминивые головки. Чють проморгал температурку – песец. Купляй-меняй головку в лучшем случае, а то и поршенёк прогореть может, и цылиндрик задраться. У вас ведь как в городах ездиют? Мало того что плохо, дёргано так еще и быстро.

Дизель же — система хоть и могучая, но все же нежная. Кино было такое «Ласковый и нежный зверь», епт. Он хоть и зверь, а задрачивать его по мелочи нех… А все по тому, что дизель статичен и инертен по своей природе. Нагрузка и температура возросли резко, а смазка и охлаждение запаздуют, они плавно в дизеле нарастают. Значить и стартовать надо плавно. Я не говорю что плестись надо черепахой, нет. Ровно, в натяг стартанул и нормуль. Дизель вообще не расположен к езде больше сотни. Греется. Недоохлаждается. А то, что дачик темперетурный показует серединку — так то херня! На больших скоростях он не весь греется. Временно температурят оставшиеся в масляном голоде шейки, валы, вкладыши, головка блока вся греется неравномерно. Вот и ведет её родимую частенько. Перейдем опять на личности.

Мицубусевские дизеля вообще не очень. Сложные. Громоздкие. Понатыкано в них балансирных валов, да еще и крутятся они отдельным ремешком – порвался, попал под ремень распредвала и здравствуйте поршня с клапанами! Сёдла клапанов вообще гавно. Исключение – 4M40 2,8 литра. Тут, мля, всё по уму. Распредвал на цепи, на поршнях-цилиндрах насечки алмазом, чтобы масло на нагаре не скручивалось оставляя стенки цилиндра незащищенными. Вот ты плюнь в пыль, или лучше поссы теще в муку – какой физический эффект наблюдается? Правильно, и слюни в пыли, и ссаки в муке скручуются в шарики не смачивая поверхность. Так же и масло моторное с сажей, пылью и грязью не смачует трущиеся детали равномерно. А в 4М40 бороздки этому препятствуют. Вот их классно видать на внутренней поверхности цилиндров:

Чо то неслыхал я штоб на европейцах так нарезали. Бывает цылиндр весь задрочен, а в зоне насечек (где вся нагрузка кстате) блестит как у кота яйца. Так что будете брать Паджеро – с 4D56 не берите, лучше с 4M40 он и пообьемистей будет — 2800 все веселей чем 2500. Какие же еще надо брать? А и пожалуста — вот они красавцы:
Тойота — 1KZ, 1HZ (Сурф, Прадо, Хайс, Крузер)
Нисан – TD27, TD42 (Террано, Сафари он же Патруль) ах…енные дизиля! Никаково алюминия. Чугунные. Ремней-цепей нет, все на шестернях, обьемные, некапризные. Последний и водички чутька хапнуть может без гидроудара.
Исудзу – 4JG (Бигхорн он же Труппер) Исудзу вообще славны дизелями. То же чугунные. Их контора держит все Японские грузоперевозки. Единственно, дороговатые насчет расходников. Ну и вышеупомянутый 4М40 их и на Паджеры и на Делики втыкают. Вот про Делику (в Европе Space Gear) замечу отдельно:

Поговорка есть у нас «Нету круче велика, чем Мицубися Делика», типо ломается часто. Это как раз про долбаебов с «агрессивным» стилем вождения. Единственный в своем роде микроавтобус на полностью джиповской основе, с изумительными внедорожными качествами (особенно старые модели). Он по природе своей располагает к спокойной и непренужденной езде хоть по трамвайным рельсам, хоть по болоту, хоть по русскому асфальту. Пох. фсё! Какой там Фальфсваген Транспортер или Форд Транзит? Отсасуют оне смело!

Есть еще особенность у Японческих дизелей. Почти у всех сделан отвод части выхлопных газов с подачей их опять в цылиндры. Штоб значить атмосфэру не загрязнять. Ну бред полный. Фсе равно что собственный пердеж себе же в лехкие отводить, чтоб другим не воняло! Мы это быстро решаем. Берешь банку пива – выпиваешь, из банки вырезаешь заслоночку по форме и аккурат сюды фставляешь:

В плюсах – легкий запуск, динамика и разгон, в минусах – Гринпис, киты и джунгли амазонки.
Карочи. Штоб не ездить к деду-трактористу на СТО – вот вам пару советов:

1. Что бы не хариться с дизелем – пакупайте бензиновые машины.
2. Если фсе-таки дизель куплен — заправляйтесь песдатой солярой. Отстаивать и фильтровать её через килистерные трубки в гаражах приветствуется. Ах. сколько оказывается мачмалы можно извлечь из соляры, купленной на фирменной заправке какова нибудь Лукойла. Один мой знакомец спи.дил у бабки в деревне сепаратор для получения сметаны из молока и прогнал через него бочку топлива – получилось в остатке ведро дурно пахнущего парафина в котором потом (хохлы, внимание) материализовались куски похожие на сало! Сепаратор бабке потом вернули, но она товарища больше сметанкой почему-то не угощала.
3. Масло менять часто. 5-7 тыс. и меняй. Для хоженых дизелей лучше полусинтетика. Синтетику лить только в новые, или заведомо «чистые» движки. А то стронет с места всю сажу закоксившуюся за годы безупречной службы и позабивает нахрен все каналы с аналами. А там масляный голод и как следствие скорый кряк. Про воздушные магистраль и фильтр не забывайте — пыль дизеля на дух не переносят.
4. Да не гоняйте, мля! Не суетитесь. Ездите чинно и благородно. 110 максимум. Высокие обороты+ русский антифриз который закипает рано и пузырится пенно –это все что нужно для конца головке. Воду лить в систему охлаждения низззя! В нашей соляре серы и так ого-го, а если еще тосол с водою прорывается в цилиндры и соединяется с серой, то получаемая в итоге кислота сжирает дизель изнутри нах.
5. Дизелю лучше коробка-автомат. Ушлепки, предпочитающие механику могут думать, что они не затягивают на низких и вовремя втыкают на высоких, но двигателю пох, чего вы там о себе думаете. Ему лучше чтобы думал автомат.
6. Зимой лучше в теплом держать. И ноги и дизеля. На холодном не стартуйте. Торопиться надо задротам на жульках. А нам надо песдато прогреться и солидно поехать. Да, кстате, некоторые особо мнительные стелют зимой на дизеля всякие покрывалки войлочные и умудряются зимой двигатель зажарить. Единственный прогрев который приветствуется – топлива. А покрывалком бабушку прикрывайте. Прогретый же дизель с трассы сразу не глуши, турботаймер есть — гут, нет – покалмати 2-3 минуты пусть отдышится-отойдет даже если он не турбованный. Принцип простой – ты с ним по хорошему и он тебя не напарит.
7. Никогда не берите новые последние «продвинутые» дизеля, оснащенные прямым впрыском сверхвысокого давления common-rail. Млять, это подтверждение того, что «лучшее – враг хорошего». Сверхвысокое – оно и есть давление штоб вылазить во все щели. Пусть лучше будет задроченный Мицубисинский 4D56 со всеми его ремнями, пердежом и грохотом, чем блестящий новый ниссановский ZD30, работающий тихо, как бензиновый. Нормально откапиталенный Паджер пропердит еще 300 тыс. влехкую, а навороченный новый Террано из салона издохнет навсегда через 150 и нихто его вам даже смотреть не станет. В нем не чинится ничего в принцыпе.

С Паджерами у нас мало кто заморачивается – нах в него лазить, если контрактный (т.е. откапиталенный в Японии маленькими жолтыми человечками) 4D56 обойдется в штуку баксов. На нем можно ничо не менять, втыкай новый раз в три года и всё. А Команрейловский дизель лучше всего дарить конкурентам – они быстро разоряются и даже иногда могут выпить йад или застрелиться.

Вапще вы же сами понимаете, состояние любой машины напрямую зависит от той прокладки, что находится между рулем и сиденьем. Если у прокладки этой крыша подтекает – никакие советы не помогут. Ушатает што бензин, што дизель.

Ну и все вроде. У каво дизель есть – учить матчасть, а у каво нету — собираться на ближайший автолабаз выбирать себе тачилу.

 

ИЩО ОДИН полезный бойан с Терраноиркюру:
Как жжёчь АКБ и стартер.
В нашей работе чуть ли не ежедневно приходится сталкиваться с ситуацией, когда клиенты с недоумением восклицают: "Ну, как же он (генератор, стартер) мог сгореть? Ну, как же он вообще может сгореть? Я же ничего такого не делал!" Ниже мы приводим несколько советов, дающих ответ на вопрос, как быстро и надежно сжечь упрямый агрегат. Надеемся, что они Вам пригодятся в этом увлекательном деле.

Итак, как сжечь ГЕНЕРАТОР
1. Самый лучший и быстрый способ • "Переплюсовка". Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи, при этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (О-о! Этот непередаваемый аромат горящих проводов!) и наконец, тактильный (ожог1-3 степени-подбирается экспериментально!). После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор - 60%, реле-регулятор - 20%, провода - 10%, автомобиль целиком - 0,01%!Способ очень эффективен при "прикуривании". Возможны побочные эффекты - выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д. Большой плюс - не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими.

2. Способ "Мойка". Помойте двигатель своей машины.
Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите машину и включите побольше нагрузок - весь свет, обогрев, музыку. Если эффект не произошел - повторите попытку. Эффект появится, поверьте! Плюс - сгоревший генератор будет чистым.

3. "Дедовский" метод-сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной сноровки – главное, чтобы было больше искр.Возникающие в цепях высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или в крайнем случае, в машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок: свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах, но на новых, если повезет, можно заодно выжечь борт-компьютер, сигнализацию, музыку. Главное - верить, что так и будет!

4. Способ "Лужа"- способ, которым пользуется множество автолюбителей, даже не подозревая об этом. При этом многие искренне, как дети, уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке (случай с "Курском" не в счет). Один такой несостоявшийся капитан "Мерседеса" на вопрос: "А велика ли была лужа?" ответил; "Нет, заглох, когда проехал всего метров шестьдесят (!), да и мелко было поначалу, а вообще-то конца лужи я не видел!". Как выяснилось, дело было в июле на Подоле.
Дерзайте! Как много неисследованных глубин ждут своих первооткрывателей! И еще простой совет - лужу надо проезжать на возможно максимальной скорости, тщательно следя, чтобы брызги равномерно захлестывали подкапотное пространство. Отсутствие защитных кожухов и поддонов во многом облегчит Вашу непростую задачу.Очень большой плюс - способом можно пользоваться практически ежедневно, не выходя из машины!

5. Способ "Меломан", Для очень крутых! Поставьте в Вашу машинку супер-дупер магнитолку, парочку СО чейнджеров, пару-тройку ламповых усилителей ватт по 200-300, сабвуфер ватт на 500, ну колонок с десяток, лучше полтора. Вообще, чем больше - тем лучше! Баксов на 12 -25 тысяч! (Это не враки - случай зафиксирован!) Включайте! Если через пару минут генератор все ещё работает, а характерного дыма и запаха все еще нет - значит Вы поставили слишком дешёвую аппаратуру!

6."Аккумуляторный" способ • наиболее коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если попростому - используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе трех - пяти лет. Чем старше - тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется
короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни - заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Нами зафиксирован на одном "японце" случай утечки на аккумулятор 60А (!) при номинале генератора 70А. Ёжику ясно, что оставшихся 10А от силы хватало на работу инжектора, а при включении дальнего света и обогрева генератор грелся так, что его можно было бы использовать для приготовления яичницы в походных условиях!
Большой плюс данного способа в том, что он все равно когда-нибудь наступит и без Вашего желания - "Надо только выучиться ждать"!!!

А теперь немного о том, как сжечь СТАРТЕР.

7. Наилучший способ - "Классический". Запустив двигатель, продолжайте удерживать ключ в замке зажигания в положении "Старт". О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если Вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав "газку" и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета.
По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и т.д. и т.п., и даже лопается корпус стартера!!!
Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под капота потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум!По нашим наблюдениям этот способ борьбы со стартерами очень нравится многим женщинам и лицам с ботаническим отношением к технике. Заметим также, что неисправный замок зажигания часто берет на себя руководство этой операцией, особенно на дизельных машинах, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают.

8. Способ "Экологический", другие названия: "Экономный", "Для ленивых", "Не хочу толкать!" Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает Вам прямо сейчас превратить свою машину в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо! Смело врубаем передачу и поворачиваем ключ зажигания! Ура! Едет!!! Этим способом также можно пользоваться, заглохнув в большой луже (ну не мочить же ноги!), заезжая в гараж (этот ключ вечно куда-то теряется!), в общем, всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого кресла!Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если Вы опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не жилец на этом свете. Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых "Классическим" способом.

9.Способ «Эфирный» -Преждевременное воспламенение эфира от сжатия (задолго до ВМТ), вызывающее мощный обратный рывок коленвала, намертво заклинивающий ролики бендикса. Далее, после запуска двигателя - все по сценарию пункта 7, читаемому с того места, где бендикс заклинил.
10. Способ "Лужа". Старый надежный способ, проверенный многими поколениями тех упрямцев, которые считают, что автомобиль должен ездить в любую погоду по любым дорогам. Ну что же, холодный душ для стартера и затем его прогрев - это хорошая закалка для настоящего стартера. Жаль только, что многие из них после этого начинают "чихать", "кашлять", многих неожиданно "бьет паралич" и они просто заклинивают, так как зачастую якорь просто намертво ржавеет вместе со статором. Может его тогда просто снять и утопить, как Герасим Му-му?»

 

СерЁгаБ
достаточно было ссылки повесить, где ты это нарыл.

по цене думаю кумхо выигрывает :)

 

Денис, а чем тебе так зимний Купер не угодил?
По мне, так за те деньги, за которые я его тогда купил (когад еще Купер СНГ жива была и не приходилось тащить из Питера), очень даже ничего резина. Минусы у нее только при движении по трассе - приходится подруливать.
Зато по износостойкости - даст фору многим, но из-за этого не такая мягкая и соответственно не такая "липучая". Чем то приходится жертвовать - или раз в три года менять резину, или чуток скорость поменьше, но забыть о выборе лет так на семь-восемь. Плюс, по глубокому снегу и каше гребет гораздо лучше, чем хваленые Хаки и Данлопы.

СТТ не юзал, а вот СТ катаю и тащусь - очень удачная резина. До этого была Купер АТ (еще старая) - вот то полного "Гувно".
СТ довольно медленно изнашивается, гребет гораздо лучше чем Геолендер и Гудрич по грязи и песку, аквапланирования почти нет, и в отличии от зимней не требуется подруливать и перестроение в колейности не так сильно чувствуется.

За шесть лет пользования машинкой (накатал 140 тыков) только первая десять были на Мишлене (пришедшим с машинкой), потом на Куперах СТ и МС. Так зимняя еще совсем как новая (и не одного шипа не поетрянно). Так что мне этого комплекта еще тыщ на 50-70 хватит (а может и более).
Скажи, какая резина еще может этим похвастаться? А с учетом, что брал ее в цене на 10% дешевле Гудричевской...

 

@Следопут, Ещё в бытность модели "мастеркрафт"от купера,раза 3 чуть не улетел на оной,после чего зарёкся-купер-никогда,ездил на дженерал граббер,гудриче,прокомпе,мишлене,континентале,нокии,бриджстоуне,федиме(аналоге симекс)...взял новинку от купера(у проверенного чела с гарантией и максимальными скидками с другого форума)-доволен

 

Не все Куперы одинаково хороши .
Я тоже после АТ очень был недоволен маркой. А вот АТР и СТ вызвали только положительные эмоции.
Если б не СТшка, то сидеть бы мне в Окской пойме и кормить слепней с комарами. Тогда все компаньены уехали, а мы с Лариской остались на три дня. А ливни были узасные, и те кто уезжали до нас всю дорожку разворотили. Так что надежда была только на себя.

 

Сколько людей столько мнений. Искатал два комплекта мудового купера STT никаких нареканий не имею.

 

@Вован Москва-сити, Правильно , человек рассуждает о дизеле вообще,на пароходе ,тракторе и почемута решил , что нет специалистов по топливной аппаратуре .

 

Правильно резина дело интимное

 

@Следопут,
ст-шка имхо похуже ат гудрича,хотя тот тоже не идеален-боковины слабые+размеры ст и стт не соответствуют заявленным.ст макс тоже чуть уже(где-то 280,но имеют боковой грунтозацеп),но по высоте соответствуют 32,8".Кстати на честной 285 и штатном вылете диска(+60)на 100-ке колесо чертит об верхний рычаг на полностью вывернутом руле-проверено

 

Рисунок красивый, хотел себе купить Потом начитался-что трется моментально. Купил другую А потом уже нашел отзывы, что ходит по 100тык, кому верить ?
сундук
кс11 ничо не трется. Хотя может там и нечестный размер....но очень большой (выглядит)

 

@Следопут,
Да, стоит он дёшево, у меня 2 раза попадался в придучу с машинами, дорогу не держит, дубовый, по этому и не стирается, боковина слабая, один раз льдом прорезал поздней осенью. Ну только цена)))). Данлоп рулит